ダリア

解説

1. 初夏の花の定番。メキシコに自生する原種のピンナタ、コクシネアなどを中心に改良されたらしい。作出された品種は膨大な数に上る。暑さや病害虫に弱く、一時人気が低迷していたが、近年、また盛り返してきた。
2. 大きく分けて、分球や挿し芽で増やす「栄養系品種」と、タネで殖やす「実生系品種」がある。どちらかというと、栄養系品種の方が一般的。実生系品種は、春まき一年草扱いされることが多い。
3. きわめて品種が多く、一重～半八重、八重、万重咲きまで揃っている。花の大きさは、直径によって、超巨大輪(30cm以上)、巨大輪(25cm以上)、大輪(20cm以上)、中輪(15cm以上)、小輪(10cm以上)、極小輪(10cm未満)に分かれる。
4. 花型によって、下記のような系統がある。(キク科の植物は、花弁が1枚の小さな花が多数集まって、一つの花を構成する。その小さな花のうち、花弁の上部が平らで、下部が管状になったものを「舌状花」と呼び、花弁の大部分が管状になったものを「管状花」と呼ぶ。)
   • シングル咲き(一重咲き)…外輪の舌状花は重なり合わず、一列に並んで平開する。管状花は中央に小さく集まり、円形をしている。
   • オーキッド咲き(星咲き)…一重咲き。外輪の舌状花は、内側に巻き込んで半管状となり、とても幅が狭い。花全体が、ヒトデを思わせる奇妙な形状。
   • アネモネ咲き(丁子咲き)…外輪の舌状花は一重。管状花は、中央に重なり合うようにして集まり、かなりのボリュームがある。舌状花と管状花の色が異なる。
   • コラレット咲き…一重咲き。外輪の舌状花と管状花の間に、色の異なる短い花弁(副弁)がある。
   • デコラティブ咲き…八重咲き。幅広で先端のとがった舌状花が、盛り上がるように重なり合っている。管状花はない。大輪や巨大輪に多い。
   • フォーマル・デコラティブ咲き…デコラティブ咲きのうち、花弁が整然と並んでいるもの。
   • インフォーマル・デコラティブ咲き…デコラティブ咲きのうち、花弁が不規則に並んでいるもの。
   • カクタス咲き…万重咲き。幅の狭い先端のとがった舌状花の先端が内側に反転する。管状花はない。
   • ストレート・カクタス咲き…カクタス咲きのうち、舌状花がまっすぐなもの。
   • インカーブド・カクタス咲き…カクタス咲きのうち、舌状花が内側に曲がるもの。
   • セミ・カクタス咲き…カクタス咲きのうち、舌状花の基部は平らで、反転も、幅の1/2以下のもの。(つまり、花弁の先端部分だけが管状に巻いている状態。)
   • フリルド・カクタス咲き…カクタス咲きのうち、花弁の先端に切れ込みが入るもの。
   • ボール咲き…万重咲き。花全体が球状になる。舌状花の縁は、内側に巻き込んでいる。花径は9cm以上。
   • ミニチュア・ボール咲き…ボール咲きに似るが、花径は5～9cm程度。
   • ポンポン咲き…ミニチュア・ボール咲きに似るが、花全体がさらに丸く、花径は5cm以下。
   • ピオニー咲き…半八重咲き。外輪の舌状花は幅広で、不規則に重なり合って平開する。管状花は中央に集まっている。
   • その他…キク咲き、スイレン咲き、フリルド咲きなど。
5. 最近は、鉢植え向きの矮性種や、原種そのもの、その他、銅色の葉が美しい品種などが登場し、選択の幅が広がってきた。
6. 品種によっては、地下の塊根があまり太らず、宿根草として扱ったほうがよいものもある。
7. 「皇帝ダリア」の名で有名なインペリアリス(エクセルサ)は、地植えすると草丈3～9mにも達する。地下部が球根状にならないため、球根植物というよりは、むしろ宿根草である。(その代わり、ゴボウのように太い根を多数持つ。)暖地では、5～7月の間に数回、基部1～2節ずつ残しながら切り戻し、できるだけ低く仕立てれば、11～12月に開花する。(限界日長は12時間30分程度。)花後は枯れるので、地際で刈り取ってマルチングしておけば、春にまた芽吹く。
8. インペリアリス(エクセルサ)を冷涼地で地植えしたければ、開花の早い早生系の品種を植える。普通種を育てる場合は、切り戻しを全く行わないか早めに済ませ、少しでも開花を早める。寒くなってきたら、霜が降りる前に地際で茎を切り、充実した部分を2～3節位ずつに切り分け、新聞紙などに包んでビニール袋に入れて、凍らない程度の寒い場所で春まで保管する。暖かくなったら挿し芽する。

注意点・病害虫

1. ダリアは冷涼な高地に自生する植物で、どの種類も、真夏の蒸し暑さ、特に熱帯夜に弱い。そのため、暖地では生育が悪く、下手をすると腐って枯れる。真夏は直射日光と過湿を避け、株元をマルチングする。球根を遅植えし、本格的な開花を秋にずれ込ませるのも、よい方法だと聞く。
2. 球根を購入するときは、必ず、小さなイボのような芽が付いているのを確認する。芽のない球根は、植えても発芽しない。(芽のない球根には、「芽接ぎ」をすればよいらしいが、難易度が高い。)また、裸の球根は乾燥に弱いので、乾いてシワがよったものも避ける。
3. 暖地では、地植えにして放任してもよい。掘り上げる場合は、古い茎を地際で切り、残した茎の基部と、球根の本体を傷つけないようにする。球根を乾燥させると干からびるので、必ず乾いた土に埋めて保存する。
4. この仲間は短日植物だが、限界日長が12～13時間程度なので、8～9月頃が、最も花芽分化に適している。暖地では残暑が厳しいので、よい花が咲かない。これより日長が短くなると、生長が抑制されて休眠の準備に入り、球根を太らせようとする性質がある。
5. 越冬中に暖かい部屋に置くと、休眠が打破されないので、過保護にする必要はない。凍らない程度の温度があれば大丈夫。
6. 栄養系、実生系を問わず、ダリアは、タネからでも容易に作れる。市販のタネは実生系品種だが、地下に球根ができるので、掘り上げて保管しておけば翌春また植えることができる(ただし、実生系品種は寿命が短い)。もちろん、秋にタネを採り、毎年まき直してもよい。
7. ウイルス病に弱い。葉が萎縮したり、不規則なモザイク模様が出てきたら、抜き取り処分する。また、暗紋病にかかると、葉に円形で褐色～暗褐色をした同心円状病斑ができる。こちらはトップジンMで防除できる。
8. アブラムシなどの虫害にあいやすいので、オルトランなどを使用すると楽。ハダニが発生したら、水で洗い流すか、粘着くんなどの殺ダニ剤を散布する。

余談

1. 切り花でも定番だが、下葉から傷みやすく、取り除いてから生ける。花もちは今ひとつ。